Audemars Piguet sorgt dafür, dass das Kaliber 5134 gebührend verabschiedet wird. Der Nachfolger des legendären Uhrwerks 2120 wird eingestellt – aber nicht in irgendeiner Uhr. Kein Geringerer als John Mayer hatte die Ehre, ein letztes Zifferblatt- und Gehäusedesign für eine limitierte Royal Oak Perpetual Calendar zu entwerfen. Darüber hinaus zeigte uns die Marke während ihres Social Club-Events 2024 in Mailand viele weitere neue Referenzen.
Dazu gehörte eine neue Audemars Piguet Royal Oak Offshore mit weißem Tarngehäuse. Außerdem gibt es einen neuen automatischen Royal Oak-Chronographen in Gelbgold und drei neue Royal Oaks mit fliegenden Tourbillons. Aber das ist nicht alles. Wir sahen weitere Referenzen und neue Technologien und die Marke öffnete während unseres Aufenthalts auch die Türen zu ihrem neuen AP House Milan.
Auf dem Weg zur Hotelrezeption letzten Sonntag wäre ich beinahe mit John Mayer zusammengestoßen. Während ich eincheckte, unterhielt er sich beiläufig mit einigen Vertretern von Audemars Piguet. Als ich fertig war, war er bereits gegangen und ich fragte mich, ob oder wann ich ihn in den kommenden Tagen wiedersehen würde. Nun, das geschah am nächsten Morgen, als er uns, der Presse, seinen limitierten Royal Oak Perpetual Calendar vorstellte.
Natürlich war auch Audemars Piguets neue CEO Ilaria Resta dabei. Sie gab zu, dass sie immer noch viel von dem großartigen Team um sie herum lernt. Sie versicherte uns aber auch, dass sie sehr zuversichtlich in die Zukunft und in alle Neuerscheinungen blickte, die wir bald sehen würden. Stellen Sie sicher, dass Sie auf das Kommende vorbereitet sind, denn die folgende Übersicht, die bereits viele neue Referenzen enthält, deckt nur einen Teil dessen ab, was AP enthüllt hat.
Royal Oak Ewiger Kalender „John Mayer“, limitierte Auflage
Für viele ist der ewige Kalender die ultimative Komplikation. Das trifft auch auf John Mayer zu. Es handelt sich um eine Komplikation, die so viele Informationen anzeigt, dass es schwierig sein kann, eine gut lesbare und attraktive Uhr zu entwerfen. In diesem Fall scheint es jedoch ein sehr guter Schachzug gewesen zu sein, John Mayer mit der Entwicklung des letzten Royal Oak Perpetual Calendar mit einem 5134-Uhrwerk zu betrauen.
Das klassische Royal Oak-Gehäuse aus 18 K Weißgold hat einen Durchmesser von 41 mm und ist nur 9,5 mm dick. Dies liegt daran, dass das Kaliber 5134, ein automatisches Kaliber mit ewigem Kalender, nur 4,3 mm dick ist. Es kam bereits 2015 auf den Markt und wird dieses Jahr von AP eingestellt. Dieses Kaliber trat die Nachfolge des Uhrwerks 2120/2800 an, das auf dem legendären Kaliber 2120 basierte. Das Kaliber 2120 kam 1967 auf den Markt und trieb in seiner sehr langen Lebensdauer viele verschiedene Uhren an. AP hat uns übrigens noch nicht mitgeteilt, was das Uhrwerk 5134 ersetzen wird.
Der eigentliche Star der Show ist jedoch das kristallblaue Zifferblatt. Die Textur wird durch das Aufbringen einer PVD-Beschichtung auf das Glas erreicht, das anschließend geprägt wird. John Mayer machte einige Vorschläge, um die Einheitlichkeit des Zifferblatts zu verbessern. Die Zahl 31 auf dem Datumsunterzifferblatt hat eine kleinere Schrift statt einer anderen Farbe, wie bei vielen anderen modernen Referenzen. Außerdem ist der Zeiger, der die Wochen anzeigt, blau statt weißgolden, damit er den Blick auf das Zifferblatt nicht zu sehr stört. Der Royal Oak Perpetual Calendar „John Mayer“ ist eine limitierte Auflage von 200 Stück und kostet CHF 240.000 exkl. Versandkosten. MwSt.
Die nächste Veröffentlichung auf der Liste ist eine weitere 41-mm-Royal Oak. Diesmal handelt es sich um einen Chronographen aus 18-karätigem Gelbgold, mit Ausnahme der Sechskantschrauben aus Weißgold in der satinierten und polierten Lünette. Das Gehäuse und das Armband erhielten das gleiche Finish wie die Lünette, ebenso wie die Krone und die Drücker des Chronographen.
Angetrieben wird diese Uhr vom integrierten Chronographenkaliber 4401. Dieses Automatikwerk verfügt über ein Säulenrad, eine vertikale Kupplung und einen Flyback-Mechanismus. Mit dieser letzten Funktion können Sie den Chronographen schnell von Null aus neu starten, ohne ihn vorher anzuhalten und zurückzusetzen. Durch das Saphirglas auf der Rückseite können Sie einen Blick auf den Rotor aus 22-karätigem Roségold werfen.
Aber auch hier ist das eigentliche Highlight das vergoldete Messingzifferblatt mit dem charakteristischen Grande Tapisserie-Muster. Als letzten Schritt erhält das Zifferblatt einen handgesprühten schwarzen Lackauftrag, der einen geheimnisvollen Fumé-Effekt erzeugt. Es passt gut zu den schwarzen Zeigern auf den Hilfszifferblättern und dem schwarzen Logo aus 24-karätigem Gold. Der Preis für den neuen Royal Oak Selfwinding Chronograph beträgt CHF 63.000 exkl. MwSt. MwSt.
Darüber hinaus bringt Audemars Piguet auch eine 37 mm große Royal Oak Frosted Gold Automatic auf den Markt. Das Zifferblatt hat ein ähnliches Fumé-Finish, es handelt sich jedoch um eine reine Zeituhr. Darüber hinaus verfügt es über eine mattierte Oberfläche auf der Oberseite der Lünette, des Gehäuses und des Armbands. Diese Uhr beherbergt das Automatikkaliber 5900 und kostet CHF 55.000 exkl. MwSt. MwSt.
Drei neue Royal Oak Flying Tourbillons mit Automatikaufzug aus Edelstahl, Roségold und … Sandgold
Und wir sind mit den Royal Oak-Veröffentlichungen noch nicht fertig. Die Flying Tourbillon-Serie wurde auch um Versionen aus Edelstahl, Roségold und Sandgold erweitert. Das Edelstahlmodell verfügt über ein dunkles burgunderrotes Zifferblatt mit Sonnenschliff und Fumé-Effekt. Die dunklen Farbtöne stehen in tollem Kontrast zu den hellen Indexen und Zeigern aus 18-karätigem Weißgold.
Die neue Roségoldversion verfügt über ein graues, sandgestrahltes Zifferblatt in Kombination mit einer elfenbeinfarbenen Minuterie. Dieses Zifferblatt macht es definitiv zu meinem Favoriten von beiden. Angetrieben werden beide Uhren vom Automatikkaliber 2950. Natürlich können Sie einen Blick auf das Tourbillon auf der Vorderseite der Uhr werfen. Es lohnt sich aber auch, die Uhr umzudrehen und einen Blick auf die Verarbeitung des Uhrwerks und den Zentralrotor aus 22-karätigem Roségold zu werfen. Der Preis für die Edelstahlversion mit burgunderrotem Zifferblatt beträgt CHF 146.700 exkl. MwSt. MwSt. Die Roségoldversion kostet CHF 180.600 exkl. MwSt. MwSt.
Und dann gibt es noch eine weitere Version in einem völlig neuen Edelmetall namens Sandgold. Dabei handelt es sich um eine 18-Karat-Goldlegierung, die durch den Ersatz des Silberanteils von Gold durch Kupfer und Palladium entsteht. Es ist wahrscheinlich viel komplizierter, als es sich anhört. Das Ergebnis ist jedenfalls ein sehr sanft wirkender Ton, der irgendwo zwischen Weiß- und Roségold liegt. Die neue 41 mm große, sandgoldene Royal Oak Selfwinding Flying Tourbillon Openworked wird vom Kaliber 2972 angetrieben, das sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite der Uhr sichtbar ist. Der Preis für diesen Neuzugang beträgt CHF 250.000 exkl. MwSt. MwSt.
Royal Oak Jumbo Extra-Dünn durchbrochen
AP bringt außerdem eine neue Royal Oak Jumbo Extra-Thin in 18 Karat Weißgold mit durchbrochenem Zifferblatt auf den Markt. Diese Uhr beherbergt das Automatikkaliber 7124, das nur 2,7 mm dick ist. Daher ist das 39-mm-Gehäuse auch nur 8,1 mm dick. Obwohl sie so dünn ist, ist die Uhr immer noch bis zu einer Tiefe von 50 Metern wasserdicht. Durch die Saphirgläser sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite gibt es einen Blick auf die wunderschöne Veredelung des Uhrwerks. Der Preis der Royal Oak Jumbo in Weißgold mit durchbrochenem Zifferblatt beträgt CHF 103.000 exkl. Versandkosten. MwSt.
Royal Oak Offshore 43 mm mit blauer gummibeschichteter Lünette
Für etwas Robusteres gibt es jetzt die neue Royal Oak Offshore 43 mm aus Edelstahl mit gummibeschichteter Lünette. Lünette, Zifferblatt und Kautschukarmband sind in einem passenden bläulich-grauen Farbton gehalten. Diese neue Royal Oak Offshore, eine der wenigen Offshore-Uhren mit Zeituhr, wird vom Automatikkaliber 4302 angetrieben. Der Preis liegt bei CHF 23.000 exkl. MwSt. MwSt.
Sieben neue Roségold-Referenzen für die Code 11.59-Kollektion
Darüber hinaus erweitert Audemars Piguet seine Code 11.59-Kollektion um nicht weniger als sieben neue Referenzen. Alle Uhren sind aus 18-karätigem Roségold gefertigt und in den Größen 38 mm oder 41 mm erhältlich. Die 38-mm-Modelle mit Nur-Zeit-Anzeige verfügen entweder über ein dunkelblaues oder hellblaues Zifferblatt mit der charakteristischen Zifferblattstruktur der Kollektion. Ich habe diese Uhren an meinem 17-cm-Handgelenk ausprobiert und war der Meinung, dass dies die perfekte Größe für mich ist. Als nächstes kommen zwei 41-mm-Zeitmodelle. Eines hat das gleiche dunkelblaue Zifferblatt wie die 38-mm-Variante, während das andere in Dunkelgrün erhältlich ist. Beide Farben werden auch in einer Chronographenvariante erhältlich sein. Darüber hinaus wird es auch eine schwarze Version des automatischen Chronographen geben.
Die Preise für den Code 11.59 in Roségold in 41 mm betragen CHF 40.000 exkl. MwSt. MwSt. für den Chronographen und CHF 28.000 exkl. MwSt. Mehrwertsteuer für die Dreihänder. Die 38-mm-Versionen in Roségold kosten CHF 27.500 exkl. MwSt. MwSt.
Eine Vorschau auf eine neue Technologie
Im Rahmen der Produktpräsentationen hatte Audemars Piguet auch einige Workshops für uns vorbereitet. In einem davon ging es um eine neue Technologie namens Spark Plasma Sintering (SPS). Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, ermöglicht dies den Designern die Kombination verschiedener Farbtöne desselben Materials. Dadurch, dass dieses Sintern in wenigen Minuten statt in mehreren Stunden erfolgt, gibt es einen klaren Übergang zwischen den verschiedenen Farbtönen.
Während des Workshops sahen wir einen Vorgeschmack darauf, was diese neue Technologie beispielsweise mit Keramik bewirken kann. Es ist schade, dass die getarnte Offshore nur ein Prototyp war, denn viele von uns fanden, dass die Uhr absolut knallhart aussah. Wir haben auch gelernt, dass diese Technologie nicht nur zum Mischen verschiedener Keramiktöne dient. Mit diesem Verfahren kann AP auch verschiedene Goldarten miteinander versintern. Das Beispiel, das wir gesehen haben, sah recht vielversprechend aus. „Ich komme bald zu einem AP-Haus in Ihrer Nähe“, sagen wir mal.
Einer der Hauptgründe für die Organisation dieses AP Social Clubs in Mailand war das neue AP House dort. Nach den Produktpräsentationen am Vormittag lud die Marke uns alle ein, einen Blick in die neue Anlage mitten im Stadtzentrum von Mailand zu werfen. Dort wurde die Garage Traversi (ein berühmtes Parkhaus aus den 70er-Jahren) vom Architekten Piero Lissoni in Audemars Piguets zweites Zuhause verwandelt. Es gibt nicht weniger als fünf Etagen mit ausreichend Platz für das Erbe der Marke, Technologie, Kunst, Musik und natürlich Essen und Getränke.
In Mailand wurde 2017 auch das erste AP House eröffnet. Mittlerweile haben sich viele berühmte Städte der Welt der Liste angeschlossen, darunter Bangkok, Los Angeles, Amsterdam und Tokio. Mittlerweile gibt es insgesamt 20 AP-Häuser, weitere sind bereits in Planung.
Letzte Worte
Ich habe versucht, Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Veröffentlichungen zu geben, die während der Social Club-Veranstaltung von AP vorgestellt wurden. Ich denke, das sind die relevantesten für die Fratelli. Obwohl es schon viel zu sein scheint, haben wir noch viele weitere neue Referenzen gesehen. Werfen Sie also bitte auch einen Blick auf die offizielle Website von Audemars Piguet, um herauszufinden, was es sonst noch Neues gibt.